Pegas(P38A) 95+02 Выбрасывает антифриз и кипит ДВС Рендж Ровер Mk-II Р38 "А" 1995-2002 г.в.

"Всему своё время", - сказал старик Эклезиаст. Раньше или позднее, но наступает такой момент, когда "Пегасус" начинает взбрыкивать: выплёвывать охлаждающую жижу под названием "тифризь"; важно раздувать, от собственной гордости, патрубки и пугать хозяина "красным глазом" - лампочкой перегрева. Многие хозяева пытаются обмануть сего коняшку, пытаясь отделаться, что называется,"малой кровью" - меняют крышку расширительного бачка, термостат, помпу, прокладки ГБЦ, вискомуфту-вентилятор, промывают или меняют радиатор охлаждения... В редких случаях это помогает, но, как правило, причина кроется в недрах самого "племенного" мотора в 224 аглицких лошадки, а именно в прорыве выхлопных газов в систему охлаждения из-за проседания гильзы или её отслоения от блока. Для проверки "выхлопа" в охлаждайке, конечно же, существуют спецприборы, но, учитывая их цену и расходники, для одиночного пользователя, нерационально их приобретать, на мой, непросвещённый, взгляд, поэтому расскажу, исходя из собственного опыта, о проверке СО. Итак, помолясь Пегасовскому богу и Мать его, Королевне Аглицкой, начну: кипит, булькает тифризь в расширительном бачке, выплёвывается наружу; верхний патрубок радиатора становится похож на палку варёной колбасы, становится твёрдым, как шина; стрелка температуры заваливается вправо, в красную зону и загорается лампочка перегрева. Начнём с самого простого - проверяем термостат. Если короткий патрубок от него до радиатора холодный, значит, кирдык термостату. Далее: пробуем поверхность радиатора - должна быть равномерно горячей по всей площади, если нет, то значит радиатор изнутри забит. Следующий шаг: проверяем пароотводную трубку или возвратку от радиатора до расширительного бачка. Способ простой: откручиваем крышку с расшир. бачка, заглядываем в горловину и мальца поддаём газку - жижа должна литься весёленькой струйкой. Если так и происходит, то этой проверкой убиваем сразу двух зайцев - трубка чистая и помпа, сиречь, водяной насос исправен. Далее: проверяем саму пробку расшир. бачка. Делается это примерно так: с радиаторного соска/ссыкунца отсоединяем трубку обратки, сам ссыкунец/пипку глушим отрезком резиновой трубки с чопиком. К трубке возвратки присоединяем ножной насос с манометром и пинаем его до примерно 2 атм/очков/бар - кому как понятнее. И слушать пробку! если есть "пш-ш-ш..." - пробка исправна и сама стравит избыток давления до 1,4 - 1,5 очка. Правда, перед этим тестом надо правильно закрутить саму пробку. Иные делают это, что называется, "от души". Не стоит перебарщивать! Пробку затягиваем до упора, но без фанатизма! И только потом качаем насосом давление около 2-х атм. и по-тихоньку начинаем приоткручивать пробку до желанного звука "пш-ш-ш...", глядя при этом на манометр. Запоминаем положение пробки и всегда так и закручиваем! Иначе, при затянутой наглухо пробке пружинный клапан будет зажат и не сбросит излишек давления! Если после этих проверок машынко все равно продолжает греться и кипеть, то следует предпринять более кардинальное лечение - вскрытие двс. Готовим всякие жып-части для этого: прокладки гбц, паука, герметик... После снятия голов внимательно осматриваем прокладки, проверям головы на кривизну, опрессовываем их и если надо - шлифуем. Также проверяем гильзы на "провал". Если гильза "упала/провалилась/просела", то в месте сопряжения "блок-гильза" будет чуть заметная на ощупь ступенька. Это и есть тонкий намёк на гильзовку. Если гильзы все ровные, то возможно, произошло отслоение гильзы от блока, но это проверить можно только при опрессовке блока в горячей ванне. Хотя можно попробовать и по другому, а именно - собрать мотор и завести. Если будет опять греться, плеваться - гильзовать!

 

До вскрытия ДВС необходимо провести замеры СО и СО2 в антифризе, для этих целей на расширительный бачок одеваю приспособление с индикатором содержания СО и СО2 в антифризе. Наличие СО и СО2 указывает на тот факт что выхлопные газы попадают в охлаждающую систему (пробита прокладка головки блока либо деформация ГБЦ).

 

я ж написал, что не все имеют, например, вот такой приборчик - http://www.autoinstrument.su/shop/item/tester-utechki-so2-iz-cilindrov-dvs/. а определить, есть ли прорыв выхлопных газов или нет, не могут; вот и начинают подряд менять всё: термостат, вентилятор, прокладки и прочее, надеясь устранить причину перегрева. хотя, например, на моей жып-арбе вся эта перечисленная мелочёвка была в порядке, а я, тем не менее, тоже менял термостат, промывал радиатор, дважды меняли прокладки гбц в сервисах, проверяли головки, шлифовали... толку - ноль. поэтому и гильзовать пришлось двс. зато сейчас нет проблем ни с кипением мотора, ни с доливкой антифриза. я ж написал, что греться авто может не только из-за прорыва выхлопа в охлаждение, а, например, из-за попавшего герметика в трубку обратки! или из-за слишком грамотных сервис-менов, излишне туго закрутивших пробку расшир. бачка, или кипение может быть вызвано заклинившим термостатом - гоняется жижа по малому кругу, а патрубок от термостата до радиатора - прохладный! НО когда всё это проверено, как я рассказал, остаётся только кардинальное решение - гильзовка или покупка нового шорт-блока.

 

http://www.autoinstrument.su/shop/item/tester-utechki-so2-iz-cilindrov-dvs/ жуткий перевод =(

- Позволяет проверить цилиндр на наличие течи.
- если жидкость стала желтой или зеленой это значит, что стенки цилиндра стерлись.
- Проверяет блок цилиндров, сальники, головки цилиндров
в остальном да этот прибор

Гильзы на 4.6 просаживались только на первых годах 95-96 впоследствии стали использовать гильзы с отбортовкой. У меня изначально стоял 4.2 в последствии БЦ был заменен на 4.6 (гильзы с отбортовкой)

 

4,2 л - что за чудо-агрегат? не слышал ни разу! на рендж ровер-2 ставились 3,9 л,(их называют, округляя, 4 л), 4,6 л (тоже округляя 4, 534 л), но с разным мозгом была разница в л.с.: джеймс-лукасовская система зажигания выдаёт 224 л.с., а бошевская - 218. ещё был дизель бмв, 2,5 л в 135 л.с. гильзы без отбортовки на обоих моих моторах. мой рендж ровер - 1998 г.в., октябрь месяц, комплектация - "автобиография". а что касаемо приборов для определения газов в тифризе - их много, этот я привёл в качестве примера. хотя теперь, мне, со своим опытом, он и вовсе не нужен. вот, помню, был на сайтах "маэстро", человек, обладавший огромным багажом тех.знаний, особенно по рр"классик", да исчез куда-то...

 

ну у меня классик лонг американец (про него и писал) и БЦ что у 3.9 что у 4.2 одинаковые 4.6 отличается наличием двух скобок в остальном такой же. Система зажигания лукас (то же что и нарвых пегасах)

 

ваще-то, в топике написано: "Рендж Ровер Mk-II Р38 "А" 1995-2002 г.в." или я не прав? тогда не стоит сюда приплетать всякие классики, лонги, де лонги, нет? у вас - классик? тамотка и пишите? ежели б у вас был "мама", "шпрот" - надоть в ихних топиках измышлять... есть же чёткое деление: классик, рендж "папа", рендж "мама"... или вы, уважаемый гуру, не в курсе? так что, на будусчее - будем отделять мухов от котлетофф? так что - мир, дружба, жвачка, кока-кола и жып-арба! :good:

 

мне не приятно общаться с человеком который не знает русского языка.

 

о, как? а, у вас, как я посмотрю, глубочайшие познания в нём? вот только не надо хамить незнакомым и старшим, молодой человек! у меня, в отличии от вас, с русским языком, его орфографией и пунктуацией всё в порядке! вы, как модератор, можете удалять темы? тогда, будьте любезны, удалите мой топик, а профиль я удалю сам. не интересно тут, у вас.