фото отчет ADward об установки 65 шкива вместо 74 штатного и 70 измененного с форума http://lr-club.com/index.php?showtopic=110139 Замена штатного шкива 74 мм, на максимально уменьшенный – 65 мм. В ролях: Range rover 1 4.2 S/C шкив 70 мм, пробег 92 000. 2006г Range rover 2 4.2 S/C шкив заводской 74 мм, пробег 180 000, 2007г Делалось все сразу на двух машинах, параллельно. владелец 1 (я) владелец 2 дружественный сервис и хороший местный мастер Никита, который помогал. Основная цель: установить 65 шкив своими руками, с наименьшими затратами. Сэкономить бабло на обращении в сервис по этим работам (примерно 40-45 000) заодно устранить некоторые недочеты по двигателю. Конечно же , поставив 70 шкив (см начало этой темы) я не успокоился, душа вечно хочет всё, сразу и по максимуму )))) пришлось ее удовлетворить по этому вопросу на сколько это возможно не затронув жабу: 1. Шнеки нагнетателя, покрыты тефлоном. 2. Задняя часть нагнетателя. Сюда прикручивается дроссельная заслонка. 3. В сборе. На фото только-только вытащили из моторного отсека и слили масло. Откручиваем нос, всего 9 болтов. На фото 70 шкив, его будем снимать….. 4. Так выглядит моторный отсек со снятым нагнетателем. Снять его довольно большой и продолжительный геморрой, я крутил самолично гайки около 15 часов (разборка и сборка), большую часть времени расплоставшись на моторе звездой., теперь у меня пресс кубиками ))) Самый большой геморрой – это снять/установить кожух вентилятора вискомуфты не развоздушивая кондиционер (трубка мешает). 5. Два интеркуллера, крышка нагнетателя и вдали лежит дроссельная заслонка. 6. Виновник побрякивания и постукивания нагнетателя на холодный двигатель, особенно зимой , после ночной стоянки. Через эту хрень (не знаю как назвать) вращательный момент с носа нагнетателя передается шнекам. Пружина внутри подпружинивает вращение в начальной фазе… 7. Снятый нос. Кстати усажен без прокладок и герметика. Очень было похоже, что на лак, но снимается без геммороя. 8. Две косозубые шестерни, синхронизируют работу шнеков. В нашем случае нет необходимости их снимать, поэтому метки не ставили и глубже не лезли. 9. Справа (зеленые) – это полиуретановые втулки, которые америкосы ставят вместо подпружиненной проставки на этот вид нагнетателей (Eaton m112). Куплено на ебее. 10. Везем носы (2 шт) к токарю с золотыми руками…. 11. Зажимаем. 12. Прокручиваем, центруем…. 13. Достаем микрометр. 14. Ищем центры при помощи микрометра опираясь не на нос, который будем точить, а на ОСЬ. 15. 16. Станок на котором делалось …. 1963 год . 17. Размечаем сколько будем точить по ширине. 18. Вид с другого ракурса. 19. Общий вид станка. 20. Снимаем первый слой. Нос нагнетателя из силумина, много точить нельзя – силумин хрупкий металл. И мало тоже, иначе 65 шкив не налезет и в то же время нужно оставить зазор хотя бы 0.5 мм между носом и шкивом. 21. Промежуточный этап. 22. Готово, снято сколько нужно. 23. Слева проточенный нос и готовый к установке 65 шкива, справа второй нос с еще родным – заводским шкивом. Заводской пробовали 2 съемниками снять – ни в какую, поэтому на фото видны следы деформации. Об этом ниже… 24. Остаток толщины стенок носа.. 25. Измерительные приборы, которыми токарь пользуется при замерах, включая сотые на термо усадку шкива. 26. В наличии имеется вот такая вот термо камера с электронным управлением. Ее используют для разных видов закалки разных металлов или просто нагрева чего-либо. В нашем случае достаточно было горелки или автогена, но раз есть такая камера, то почему-бы и нет…. 27. засовываем шкив на разогрев, чтобы затем его термо усадить на ось нагнетателя. 28. Греем минут 5. 29. общий вид. 30. 31. Нос ставим на пол, но через стальной блин, в котором заранее делам проточку в глубину на 2-3 мм, т.к. три штыря оси нагнетателя (на фото не видно) выпирают и если мы будем бить молотком с другой стороны, то неизбежно загнем их и всё испортим. Между штырями токарь выточил проставку из стали, чтобы опора была не на штыри а между ними – это как раз центр стальной оси нагнетателя. 32. Одеваем кожаную строительную перчатку, хватаем разогретый до 300 градусов шкив из печко-камеры ставим быстро на ось, вержу проставку по которой будем бить (чтобы не расклепать шкив) и делаем 3-4 сильных удара молотком. 33. Готово, шкив установлен как надо – заподлицо. Сразу проверяем на вращение - все вращается как надо, ничего не чиркает и не шумит , не люфтит. 34. Вид сбоку. Первый нос + 65 шкив – готовы. 35. Переходим ко второму носу. Задача снять сначала заводской. Он тоже термоусажен, но как в итоге сказал токарь – похоже его усадили с грубыми зазорами на термоусадку, поэтому его не смогли снять 2 крупных (в сервисе) съемника, они гнулись сами по оси и деформировали сам шкив. На фото самодельный съемник моего токаря, мощь. 36. Сделали очень сильный натяг, съемнику пофиг – он в порядке, но шкив даже не дрогнул, словно привет из Англии. На фото пробуем погреть посадочное место строительным феном при это м съемник в адском натяге. Нифига - стоит мертво. 37. На этом фото видно, что натяг настолько сильный, словно съемник сейчас шкив вывернет наизнанку. Видно, что пошла уже большая деформация…. Шкив ни в какую. 38. Что может противопоставить Англия Русскому токарю Ване с прямыми руками, его станку 63 года выпуска, автогену и молотку ? правильно – ничего )))))) 39. готовимся. 40. 10 секунд, громкий щелчек и шкив сдался сдвинувшись на мм. В общем «сорвали». 41. Справа – готовый нос с 65 шкивом, слева тот, с которого только что сдернули заводской шкив. Предстоит его так же проточить. 42. Опять центруем микрометром по Оси. 43. Проточили. 44. Итог: 2 носа с 65 шкивами на фоне родного 74. Фотик плохо передает разницу размеров 74 и 65 в живую ощутимее. 45. 46. Зазор. это зазор на входе – он буквально 2-3 мм в глубину, т.к. кромка завалена, в реальности же токарь по сделал пол миллиметра всего. 47. Едем обратно в бокс, и ждет долгая сборка всего этого. 48. Собираем носы через герметик, заливаем масло в нагнетатели. устанавливаем все обратно до 2х ночи на обоих машинах. 49. Снятие и установка нагнетателя – это довольно запарный процесс, со снятием вискомуфты, всяких шлангов и дроссельной заслонки…. …… Поэтому заодно вычистили дроссельную заслонку до идеальной чистоты, и плюс я решил разобраться с роликами первичного ремня (8620А) , которые не давали мне покоя уже давненько – скрипели сильно , в основном только зимой первые 5 минут после запуска двигателя. (после 5 минут прогрева замолкали полностью). Ролики все стальные, изнашиваются только подшипники и ремень. Нет смысла покупать ролики целиком за невменяемые деньги, проще купить хорошие подшипники и перепресовать. Мой выбор пал на подшипники SKF 62032RS, этот бренд входит в тройку лучших , цена за 1 шт – 400р. Всего надо 4 шт, 2 шт идут в ролики натяжителей (по 1 на ремень) и 2 шт в паразитные ролики по первому ремню. Вскрытие показало, что больше всего страдают подшипники роликов натяжителей ремней (6В209В и 6В209А). Там они крутились очень легко, но люфтили и издавали небольшой гул с непонятными звуками. По первичному ремню есть еще 2 паразитных ролика (19А216В и 19А216А) - в них тоже все перепресовал, в одном из двух роликов подшипник не шумел, но крутился туго, второй был более менее нормальным, но его я тоже под замену, менять так менять, темболее, что стоял не SKF , а какой-то NONAME. 3 из 4 подшипника после выпресовки – дали понять, что крутятся они уже почти на сухую, при вращении в руке чувствуется как «бегают шарики». На подшипники я затратил суммарно 1600р, а если бы покупал их (как обычно) вместе с роликами, то математика была бы такая: Натяжитель 1 LHP500110 5400р Натяжитель 2 PQG500030 4400р парзитный ролик 1 PQR500350 2600р паразитный ролик 2 PQR500140 2600р PS ролики к натяжителям отдельно не продаются, поэтому ценник за натяжитель целиком. Итого: 15 000р и главное было бы за что ! схема 4.2 S/С: 50. пару фоток ремней и роликов. 51. пару фоток ремней роликов. Итог: Стартанули разбирать машины примерно в 8:30 утра, а выехали на полностью готовых машинах в 2 ночи. Сюда входит дорога с пробками на такси к токарю в другой конец города, дорога обратно и сам процесс точения – примерно часа 3-4. Установлены 65 шкивы на обе машины. Почти полностью устранены постукивания нагнетателя на холодную (пока мотор греется) за счет замены белой пластиковой пружинящей проставки (см фото) на зеленую капроновую без пружины. Дроссельная заслонка вычищена идеально, , а так же вычищена полость под ней, которая идет в нагнетатель + датчик. Заметил, что у двигателя опять сопливит масляный шланг, который уже был когда-то мной заменен и посажен на силовые хомуты….. исправлено. Подшипники во всех роликах по обоим ремням – перепресованы на новые SKF Получен опыт и много удовольствия от проделанной работы. Из негативного можно отметить, что оба нагнетателя имеют износ подшипников шнеков, из-за этого шнеки немного люфтят, но этот люфт не критичный, шнеки не соприкасаются между собой и покрытие на них не содрано. Этот люфт так же способствует постукиванию шнеков, пока двигатель не прогрет , однако собрав машины я пока ни разу постукиваний больше не слышал… будем ждать зимы. Износ подшипников на обоих машинах разный из-за пробега. Запланировали на сл лето залезть туда еще раз и заменить все подшипники. Когда собрали моторы и первый раз запусили двигатели – оба запустились с пол оборота, но было обнаружено, что работа обоих нагнетателей теперь слышна, точнее слышно работу их шнеков. Это едва заметный шум, но его раньше не было и он не мешает и если не знающему человеку не указать на него – не заметит. Я грешу на то, что он появился из-за того, что вращательное движение с носа теперь не подпружинивается т.к. заменили заводскую белую проставку с пружиной на зеленую без пружины . Вторая версия появления шума – это возросшее число оборотов на носу нагнетателя на холостом ходу. Возможно раньше шум появлялся и более высоких оборотах при езде и поэтому его никто никогда не слышал. В общем это все не критичные моменты, шнеки мы не трогали, поэтому рассинхрон их исключаем. Теперь отвечу на вопрос, который все мне задают - «ну че, как едет после переделки ?» Едет почти так же, как и до переделки и не должна она ехать существенно лучше. Прирост ничтожно мал потому, что не выполнено второе условие – не залита соответствующая прошивка под этот шкив. Вот суммарно они дадут ощутимый эффект. В любом случае так можно ездить, машина Джеки чана не зажигает, ускоряется хорошо. Пока ищем где залить прошивку, после заливки сразу на динамометрический стенд. Со шкивом проехал пока только около 500 км. надеюсь было интересно. )) конец отчета.
первая часть фото отчета ADward об установки 70 шкива вместо 74 штатного с форума http://lr-club.com/i...howtopic=110139 Чтобы поменять шкив – надо снять с него ремень, до ремней и роликов добраться не просто – надо открутить вентилятор охлаждения радиатора и вытащить его из моторного отсека, чтобы высвободилось место для работы. Вытащить его мешает пластиковый кожух над ним, вытащить кожух мешает алюминиевая трубка от кондиционера, в которой хладогент. Меня тут – на форуме кто-то очень уверял, что снять кожух без снятия трубки и, соответственно, без развоздушивания контура кондиционера – невозможно. Однако возможно!!, причем ничего не надо гнуть и выгибать. На моей машине за 4 года владения этот трюк проделывали 3 раза и кондиционер до сих пор работает исправно. 1) кожух и трубка 2) трубка на месте, вентилятор с вискомуфтой снят, кожух тоже. 3) трубка кондея. 4) шкив компрессора с надетым на него ремнем…..и видно, что он весь в трещинах. Трещины я заметил заранее, при осмотре машины, когда менял масло в движке. Ремень и стал причиной того, что наконец-то я решил воплотить заодно и замену шкива… 5) вторичный поликлиновый ремень у нас двухсторонний и обе его стороны в поперечных трещинах как видно на фото. Трещины в глубину до самых армирующих нитей, местами даже отсутствуют целые куски….. однако с таким ремнем я иногда вжаривал и 200 км ч, - ремень без проблем выдерживает, надолго ли ? )))) 6) самое удивительное, что я этот ремень менял на новый при первой попытке установить новый шкив …. По пробегу прошло всего около 40 000 км…. Видимо плохое качество резины. Собственно это не оригинал – бренд «бирмач» (упаковщик), знал на что шел когда покупал )))) зато теперь есть опыт. 7) шкив компрессора, который будем менять. Сидит на оси без всяких шпонок, термоусажен и всё, но сидит очень крепко, не каждый съемник его может снять и иногда приходится аккуратно спиливать его болгаркой. В оси черная пластиковая заглушка – прикрывает отверстие с резьбой М8. 8) подбираем съемник 9) в итоге больше подошел все-таки 2х лапый съемник. 10) с большим усилием шкив снят с оси. Был риск того, что не выдержит съемник. 11) общий вид, чтобы оценить сколько есть места. Мощные съемники могут не поместиться, места от оси шкива до радиатора –примерно 20 см. 12) слегка ржавый – снятый шкив – копия оригинального, который стоял с завода, слева уже тюнинговый – его диаметр меньше. Диаметр поверхности, на которой сидит ремень у родного 74 мм, у тюнингового = 70мм (в природе существует еще 65мм) 13) обратная сторона. 14) 15) Готовимся к установке нового шкива. Его необходимо нагреть. В том сервисе, в котором я делал есть газо-водородная установка из которой при помощи электричества выделяется необходимый газ для горения (водород из воды ? при помощи электрохимической реакции), штука очень классная, работает бесшумно – размером с небольшой чемоданчик, одна его стенка – прозрачная и там видна какая-то жидкость (вода ?) из которой идут пузырьки …. Для начала реакции необходимо электричество 220в. Ну это я так написал )))) греть можно чем угодно. 16) Нагретый шкив быстро надеваем на ось нагнетателя и пока он не остыл быстро крутим гайку, которая накручена на болт М8, который вкручен в ось нагнетателя. Бить молотком ни в коем случае нельзя ! 17) Готово. Новый шкив установлен. 18) Итоговый результат + новый ремень. На этот раз поставил бритпарт. 19) Теперь немного о замене масла в нагнетеле. На фото пробочка под шестигранник Она сливная – она же уровень. Но чтобы слить оттуда масло – надо засовывать туда тонкую изогнутую трубочку и отсасывать масло. 20) Общий вид, чтобы понять где она находится. 21) Шприцом удалось откачать 200 мл масла, при этом занятие это муторное, т.к трубку для отсоса внутрь не пропихнуть – она сразу же упирается во внутренности….. пришлось ее греть и загибать вниз – вот вниз удалось ее утопить сантиметров на 5-10. Масло было не очень хорошо пахнущее, но без примесей и очень темное. Уровень тоже был в норме. Модель нагнетателя на ягуаровском 4.2 - Eaton m112 , масло для него было куплено 2 бутылочки, в 1 бутылочке 120 мл. цена одной бутылочки около 400р Итак, шкив поменян, масло новое, ремень новый. Первый этап – механический к полноценному чипу мотора 4.2 пройдена. Вторая часть – это заливка прошивки специально адаптированной под новый шкив. Сейчас машина едет чуть живее, особенно при раскрутке нагнетателя, но скорее всего это самовнушение )) …. Но это все мелочи по сравнению с вариантом с прошивкой. Пока не решил еще когда буду ее лить, но как залью – хочу заехать на замеры на стенд и обязательно отпишу в этой теме. Большая благодарность Димону, (dimonrm) постоянно помогает ответами на вопросы , фотками и прочими материалами. Респект. Конец первой части.
